Если на одном из этапов вашей творческой жизни у вас возникло что-то наподобие творческого кризиса, и кажется, что всё вокруг вроде бы уже снято и перефотографировано вами, и снимать уже больше нечего, не отчаивайтесь. Для таких состояний существуют несколько не просто действенных "лекарств от скуки", но, и что немаловажно, довольно увлекательных в применении!
Можно, к примеру, зарядить в фотоаппарат чёрно-белую плёнку, и вдруг, неожиданно для себя, взглянуть на мир чёрно-белыми глазами. Можно прикупить какой-нибудь новый фильтр и поснимать с ним. Или, памятуя о том, что не бывает исчерпанных сюжетов, а бывают неподходящие им объективы, можно одолжить какой-нибудь экзотический, например, макро- или широкоугольный объектив, либо "рыбий глаз" у товарища, пройтись знакомыми тропами заново и открыть для себя много нового в уже надоевшем вам ландшафте. Но если у вас нет такого чудесного товарища, а чёрно-белая фотография - увы, не ваш профиль, то могу предложить вам заняться съёмкой пейзажных панорам - делом, исключительно увлекательным на всех этапах, и поэтому не столь уж трудоёмким, как это принято считать.
ПРАКТИКА ПАНОРАМНОЙ СЪЁМКИ
Создание панорамы состоит из двух этапов - съёмки отдельных фрагментов и сборки их воедино на компьютере. Если раньше фотографы "сшивали" панорамы посредством оптической печати с негативов на рулонную бумагу, то мы с вами будем работать с изображением в оцифрованном виде, независимо от того, каким способом оно получено - отсканировано ли с негатива, или снято на цифровую фотокамеру.
Действия при съёмке панорамы несложны и выглядят примерно так:
1) Фотоаппарат устанавливают на штатив, контролируя при этом строго горизонтальное положение оптической оси (совпадающей с центром кадра) по настоящей или воображаемой линии горизонта через видоискатель;
2) Выверяют вертикальность оси вращения (центральной колонки штатива) путём поворота камеры вправо-влево, при этом, центр кадра в видоискателе должен всегда совпадать с горизонтом;
3) Съёмка производится на вертикально расположенные кадры (т.
4) Снимают поочерёдно необходимое количество кадров с "перекрытием" размером примерно в полкадра, причём, дублируя, можно сделать даже несколько проходов, чтобы подстраховаться от возможных проблем.
Как видите, процедура очень демократична и доступна каждому. Гораздо более сложным в панорамной съёмке является выработка навыка "панорамного видения". Дело в том, что угол поля зрения человеческих глаз не превышает и 45-ти градусов, что соответствует углу поля зрения 50мм объектива (почему это фокусное расстояние и считается "нормальным"). Между тем, в панораму может войти и 180 градусов окружающего пространства, и даже все 360! Поэтому, находясь на местности в поисках фотографического сюжета для панорамы, мы, на самом деле, занимаемся выискиванием отдельных интересных объектов, которые, не мудрствуя лукаво, можно с успехом изобразить и в формате одного кадра, безо всякой панорамы. Панорамное же видение подразумевает поиск нескольких объектов, интересных в изобразительном ряду в одинаковой мере, способных бесконфликтно ужиться на поле одной фотографии, при этом заполнив её поле более-менее равномерно. Для иллюстрации сказанного рекомендую вам буквально "заблудиться в трёх соснах": найдите наиболее гармоничное положение для штатива с камерой между трёх деревьев.
Заметьте, что изображённые на панораме объекты, будучи взятыми по-отдельности, вовсе необязательно должны быть интересными, так как смысл панорамного пейзажа - показать эти объекты в единстве, заинтересовать зрителя вопросом, почему они все тут "собрались". А вот что гораздо важнее - они должны быть, по возможности, разнообразными. Для того, чтобы лучше понять сказанное, давайте проведём эксперимент. Поднимите глаза,- что вы видите перед собой? Окно, телевизор, компьютерный монитор, шкаф, ковёр на стене... А теперь поверите голову на 90 градусов налево, и, не торопясь, поворачивая голову вправо сколько возможно, медленно оглядите все предметы, попавшие в поле вашего зрения. Неожиданно для самого себя вы обнаружите много предметов, о которых вообще не помнили до того! Стул, жена, кошка... Между тем, все эти предметы дружно попадут на панораму, и будут выглядеть на ней равнозначно важными, а телевизор, поначалу привлекший ваше основное внимание, будет "равным среди равных", и не более того. Панорамное видение как раз и подразумевает замену "тоннельного", предметно-ориентированного фотографического зрения представлением о межпредметных пространственных связях. Воспитание в себе этого навыка пригодится вам не только в фотографии, но и в понимании многих явлений повседневной жизни.
Панорамы, о которых мы с вами ведём речь, строятся из отдельных фрагментов. Конечно же, можно снять пространство 180-ти градусным объективом "рыбий глаз", а затем вырезать из него панораму, но отдалённые от центра объекты на такой "панораме" будут иметь всевозможные искажения формы, и заваливаться куда им хочется. Посмотрите пример такой панорамы на иллюстрации ниже. Настоящая панорама свободна от этих недостатков. Для съёмки лучше всего подойдут объективы с фокусными расстояниями от 24 до 80мм. Более короткофокусные объективы дают большие геометрические искажения, а более длиннофокусные нет смысла использовать в панораме из-за возможности замены десятка таких фрагментов всего лишь одним кадром, снятым широкоугольным объективом. Кстати говоря, для начала советую вам снять панораму, состоящую всего из двух фрагментов.
Теперь о построении. В то время, как композиция самой панорамы обычно отвечает общепринятым принципам, то внутренняя компоновка отдельных фрагментов панорамы как бы противоречит известным схемам построения обычных фотографий. Это и понятно: фотографируя фрагменты, мы создаём элементы мозаики, из которых впоследствии соберётся единое, композиционно-целостное полотно. Поэтому, в отдельных кадрах, из которых впоследствии будет состоять наша панорама, композиционная завершённость слева и справа не только не обязательна, но чаще всего даже и противопоказана. Несоблюдение этого принципа приведёт к визуальному дроблению панорамы на части и акцентированию внимания зрителя на местах сшивок, что, согласитесь, нежелательно.
Вторым свойством построения, о котором мы поговорим, является композиционная уравновешенность изображения. Если для промежуточных фрагментов панорамы это неактуально, то самые крайние, левый и правый фрагменты, наоборот, должны, по-возможности, завершать визуальный ряд, не давая взгляду зрителя выскользнуть за пределы изображения по-горизонтали, которую, собственно, и являет собой панорама. Особенно это важно для панорам с размытым или вовсе отсутствующим акцентом на центральной части. Поэтому, очень приветствуется, если правая половина крайнего правого фрагмента будет существенно тяжелее его левой половины; аналогично для левой половины левого фрагмента. Поскольку, при съёмке многокадровых панорам, на эти два крайних фрагмента как раз и ложится важнейшая задача завершения композиции, то рекомендую при их выборе руководствоваться именно этим их предназначением и искать мощные и тяжёлые вертикали, способные ограничить композицию.
Обратите внимание, что эту задачу можно решить и по-другому - расположив выразительную вертикальную доминанту в районе центральной трети панорамы - взгляд зрителя будет блуждать вокруг неё, как собачка на поводке, и никуда из панорамы не уйдёт. А ничем не ограниченная панорама, да ещё и без доминирующих композиционных вертикалей, будет иметь унылый вид. Неуравновешенная панорама, ограниченная только с одной стороны, тоже визуально негармонична, и напоминает больше рассказ без начала (если она не завершена слева), либо без конца (не завершённая справа). Из-за особенности психологии визуального восприятия, последний вариант всё же предпочтительнее предпоследнего.
Как я уже сказал, фотографирование панорамы производится со штатива. Лучше, если он будет иметь встроеннный уровень, поскольку ключевым моментом при съёмке панорамы является строгое вертикально-горизонтальное положение всех осей. Образно говоря, всё то, что в системе фотоаппарат-штатив может быть горизонтальным, должно располагаться строго горизонтально, а вертикальное должно быть вертикальным без всяких отклонений, никакие другие углы не допускаются. Оптическая ось при съёмке каждого фрагмента горизонтальной панорамы должна располагаться строго горизонтально. Любая вольность в соблюдении этих требований приведёт к трудностям или вовсе невозможности склейки фрагментов панорамы в единое целое. Кстати говоря, процесс сборки панорамы на компьютере занимает существенно больше времени, чем сама съёмка, при этом его продолжительность напрямую зависит от того, насколько качественно подготовлены фрагменты. Поэтому, лучше потратить в два, три раза больше времени при съёмке, и добиться безупречного результата, чем тратить потом уйму времени на устранение допущенных ошибок.
Давайте поговорим о трудностях, которые могут нам встретиться на практике. Для примера, посмотрим на иллюстрациях, к чему приводят отклонения от упомянутого выше "горизонтально-вертикального" принципа. Так, если центр кадра немного поднят вверх, то влияние перспективных искажений приведёт к тому, что параллельные в обычной жизни вертикали, в соседних кадрах превратятся в непараллельные и "разбегутся" в разные стороны, и такие фрагменты склеить уже будет невозможно.
Если же вы выставили фотоаппарат строго горизонтально, но при этом чуть повернули его вокруг оптической оси, к примеру, по часовой стрелке, то горизонт на фрагменте приобретёт еле заметный уклон влево, что усложнит "пришивание" к нему соседних фрагментов и в результате существенно уменьшит высоту панорамы. Если же вертикальная колонка штатива, вокруг которой осуществляется вращение при съёмке панорамы, выставлена не строго вертикально, то вы получите очень сильный и неисправимый уклон горизонта в течение всей панорамы. Схема поясняет сказанное при помощи математического аппарата.
При съёмке панорамы следует помнить, что горизонтальные линии, имеющие уклон, вызванный перспективой (например, бордюры и крыши домов), и находящиеся на существенном расстоянии от центра кадра вверху или внизу, будут расположены под разными углами на соседних фрагментах. Это приведёт к проблемам в их стыковке, поскольку вместо плавного продолжения прямых линий мы получим углы в местах стыковок. Этот эффект будет более заметен, для чем ближе такие линии находятся к периферии кадра. Иллюстрация ниже поможет вам лучше понять сказанное.
Поэтому я призываю вас для начала воздержаться от съёмки таких вещей, ограничившись панорамой без активного переднего плана, а потом, если этого никак не избежать, то вам придётся либо кадрировать так, чтобы прямолинейный горизонтальный объект помещался целиком в одном фрагменте панорамы, не выходя за его пределы, либо, при съёмке перекрывать кадры больше чем наполовину каждый, чтобы потом плавнее "скруглить" углы.
При поиске сюжета для панорамных пейзажей я настоятельно порекомендовал бы вам учиться на чужих ошибках и не обращать внимание на живописные горизонтали, например, на череду свето-тональных полос дорога-луг-лес-горы-облака. Для съёмки упомянутого горизонтально-"полосатого" пейзажа как нельзя лучше подойдёт телеобъектив, а в панорамном виде неограниченная безсодержательность цветных горизонталей будет смотреться скучно. Вместо этого я рекомендую обратить внимание на вертикали, которые как раз и оживят вашу панораму и наполнят её изобразительным смыслом. Давайте считать, что панорама - это песня вертикалей, в то время как панорама, состоящая из одних только горизонталей, больше похожа на просто растянутый снимок.
При съёмке вертикалей (представьте себе, например, столб или угол здания) важно учитывать, что чем дальше вертикаль от оптического центра кадра, тем больше на её прямолинейность и "вертикальность" влияют оптические искажения. Например, как мы с вами уже видели, из-за перспективы, связанной с небольшой негоризонтальностью оптической оси, вертикали могут слегка "завалиться" в стороны или к центру, а из-за дисторсии, присущей в той или иной мере всем объективам, особенно широкоугольным и суперзумам, прямая вертикаль, например, столб, находящийся на периферии кадра, выгнется бочко- или подушкообразно, в соответствии с качеством объектива. Надеюсь, что вы уже поняли, к чему я клоню: при съёмке вертикальных предметов их стоит помещать как можно ближе к середине кадра, где искажения минимальны. Только в этом случае мы обезопасим себя от проблем при сборке нашей панорамы. Думаю, что вы уже поняли, что периферия кадра - самое конфликтное пространство панорамы.
Когда мы говорили об этапах съёмки горизонтальной панорамы, мы упомянули о портретной ориентации кадра. Почему? Во-первых, панорамы, сшитые из вертикальных фрагментов, имеют "высокое небо" и гармоничную высоту кадра. Сшивка из горизонтальных фрагментов привела бы к "узкой полосочке" вместо панорамы. Во-вторых, как мы с вами уже видели, оптические искажения пространства тем больше, чем ближе оно к периферии кадра, поэтому фрагменты "портретной" ориентации сшивать будет куда легче.
Помимо абсолютной горизонтальности оптической оси, другим важным принципом, которого стоит придерживаться, является максимально возможная идентичность параметров съёмки от фрагмента к фрагменту. В противном случае мы получим нестыкующиеся между собой куски - по цвету, освещённости, по резкости и её глубине. Поэтому, нам следует забыть про все автоматические режимы (о которых, кстати, вообще стоит забыть к этой главе книги, если вы читали сначала), и выставлять всё вручную. Это касается дистанции фокусировки (её мы выставим на бесконечность), величины выдержки и диафрагмы. При выборе диафрагмы следует стремиться, чтобы глубина резкости была достаточной для проработки всех визуально-активных объектов, f8 и меньше будет в самый раз. При выборе экспозиции рекомендую определить нормальную экспозицию самого яркого и самого тёмного фрагментов, и при съёмке использовать осреднённую. Так, например, если для самого яркого фрагмента панорамы экспопара будет 250/f8.0, а для тёмного - 60/f8.0, то осредняя, получим искомую экспопару 125/f8.0. При съёмке на цифровую фотокамеру выставляйте вручную также и баланс белого, чувствительность матрицы ISO, настройки цифровой резкости, контраста и цветовой насыщенности, не доверяя это голове камеры.
При фотографировании панорамы важно не забывать о положении движущихся предметов в кадре. Если на границе одного фрагмента изображена, к примеру, половина автомобиля, а на соседнем фрагменте другой половины автомобиля нет, поскольку он успел уехать пока мы снимали, мы никак не сможем совместить эти фрагменты. То же самое относится и к съёмке в ветреную погоду; из-за порывов ветра, разные части летящих по небу облаков или ветки раскачивающегося дерева могут не совместиться. Поэтому все движущиеся объекты должны, по возможности, помещаться целиком внутрь одного фрагмента, не выходя за его пределы.
Обратите также внимание и на возможное изменение условий освещённости во время фотографирования отдельных фрагментов. Например, солнце может зайти за облако, когда вы уже отсняли половину панорамы. Поэтому о наступлении таких событий надо думать перед тем, как начинать снимать первый фрагмент, а не после того. Вообще, не стоит особо затягивать процесс съёмки панорамы, особенно когда время близится к закату или сразу после рассвета.
В заключение раздела посоветую вам избегать использования поляризационного светофильтра при панорамной съёмке. Из-за неравномерной степени поляризации участков неба, находящихся под разными углами по отношению к солнцу, такое небо получит неравномерный "прокрас" на протяжении панорамы. Получившееся синее пятно на небе будет выглядеть неестественным.
Взамен поляризатора, в солнечную погоду, посоветую вам лучше надеть на объектив бленду, чтобы избавиться от практически неизбежных бликов от солнца, направленных в разные стороны на разных фрагментах.
СБОРКА ПАНОРАМЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ
Итак, разговор о фотографировании фрагментов завершён, теперь нам предстоит их сборка на компьютере. Несмотря на то, что сегодня существует несколько специальных программ, облегчающих этот кропотливый труд, не отчаивайтесь, если у вас такого инструмента нет. Качественно снятые фрагменты можно успешно сшить и вручную, используя графические редакторы типа Photoshop или Paint. Специальные же программы лишь ускоряют этот процесс и устраняют некоторые ошибки, допущенные при съёмке, например, перспективные искажения. Независимо от того, есть у вас такой инструмент, или нет, призываю вас сшить несколько первых панорам вручную, чтобы лучше понять весь процесс изнутри и не повторять в следующий раз допущенные ошибки. Для тех из вас, кто нашёл, что процесс ручной сшивки выше всяких человеческих способностей, скажу, что упомянутые выше программы прилагаются к некоторым компактным цифровым фотоаппаратам, их также можно попытаться бесплатно скачать из интернета. Такую программу можно даже купить, при этом настоятельно не рекомендую приобретать контрафактную продукцию за 70 рублей на ближайшем компьютерном рынке: обычный россиянин покупает лицензионную версию у официального дилера, потратив при этом половину месячной зарплаты.
Как я говорил ранее, акцент в этой книге сделан прежде всего на фотографической стороне процесса, и в мои планы не входит подробный рассказ о работе в Photoshop или других редакторах. На эту тему написано множество специальных и очень толстых книг, которые полезно купить и прочитать, особенно "цифровому" фотографу. Однако, в общем случае, порядок действий при сшивке панорамы таков:
1) Проверяют все отснятые фрагменты на строгую горизонтальность (вертикальность) осей, и, если окажется необходимым, то поворачивая, придают им горизонтальное положение;
2) "Собирают" панораму из фрагментов, начиная с крайнего левого, используя программу сшивки или вручную;
3) Кадрируют, то есть обрезают всё ненужное;
4) "Сшивают" плохо совпавшие детали вручную;
5) Применяют постобработку, то есть настройки яркости, контраста, цветности, резкости и т.д. к собранному воедино изображению.
Давайте пройдёмся поподробнее по этим этапам.
1. Проверять горизонтальность и вертикальность осей панорамы нужно для того, чтобы она у нас не "уползла" вверх или вниз в процессе сборки. Как показывает практика, в семье хороших фрагментов всегда найдётся один "урод", куда-нибудь да наклонённый.
Горизонтальность можно абсолютно точно проверить по линии, образуемой водной гладью, а если большой воды на нашей панораме нет, то нам не остаётся ничего другого, как выставить вертикально все вертикальные оси, например, углы домов или фонарные столбы. Горизонтали же из-за перспективы могут идти под любым произвольным углом (вспомним, к примеру, бордюр тротуара). Вертикальность любой линии можно выверить, сравнив, её, к примеру, с вертикальной границей окна графического редактора. Надо сказать, что средства графического редактора Photoshop позволяют поворачивать изображения на любой произвольный угол, включая дробные числа, например, 1,4 градуса.
2. При сборке фрагментов следует придерживаться следующего принципа: "одинаковое расстояние от оптической оси - одинаковые искажения". Это значит, что вырезая каждый последующий, правостоящий фрагмент, необходимо определить "зону перекрытия" с предыдущим фрагментом, и произвести обрезание ровно посередине этой зоны. Только в этом случае мы с вами можем гарантировать максимальную точность совпадения всех деталей изображения. Посмотрите на иллюстрации.
Во время сборки может обнаружиться, что цвет или яркость неба соседних фрагментов чуть-чуть не совпадают, несмотря на абсолютную идентичность параметров их съёмки. Почему такое иногда происходит, до сих пор остаётся для меня загадкой. В этой ситуации, можно слегка подкорректировать небо отдельного фрагмента перед сборкой, выделив его, и поправив яркость или цвет выделенного фрагмента изображения, как требуется. Иначе на панораме будет видна полоса в месте стыковки.
3. Как вы помните, во время съёмки мы выставляли фотоаппарат строго горизонтально. Это привело к тому, что на нашей панораме горизонт прямо-таки принудительно расположен строго посередине, что может не входить в наш творческий замысел. На этапе кадрирования мы и займёмся тем, что обрежем всё лишнее. Почему этот этап предшествует трудоёмкому этапу ручной сшивки, думаю, объяснять не надо - зачем тратить усилия на то, что потом всё равно придётся отрезать и выкинуть?
4. Как бы идеально не были бы подогнаны фрагменты панорамы, но без тонкого ручного вмешательства нам вряд ли обойтись. Где-то неточно состыковались углы, где-то возникла вертикальная полоса, а где-то даже виднеется половина идущего человека, в то время как другая его половина уже ушла домой. Все эти вещи требуют ретуширования, и многим читателям этот процесс уже знаком. Тем не менее, давайте сформулируем два генеральных правила ретуширования.
Первое правило гласит: "Меньше рисовать, больше клонировать". Любая, даже самая малая, область изображения, кроме света и цвета, имеет свою фактуру, то есть состоит из неоднородных точек, и повторить подобное нам будет вряд ли под силу. Вместо этого, "дописать" несостыковавшийся фрагмент можно маленькими, подобными ему по фактуре и цвету клонами - образцами, взятыми неподалёку.
Второе правило выглядит примерно так: "Мелочиться!". Это только в отношениях с девушкой не стоит мелочиться, да и то только до свадьбы (потом всё наверстается), а при ретушировании важно соблюдать точные характеристики каждой мелкой детали. Клонированный образец, например, неба, взятый для ретуширования, может быть использован в очень ограниченной области изображения, поскольку в соседних областях цвет того же самого неба будет иметь уже другой оттенок, и его яркость также изменится. Поэтому не ленитесь, чаще берите образцы для клонирования, и старайтесь наиболее точно вписаться в свето-цветовое пространство, окружающее рабочую область. Наилучшим образом для этих целей в Adobe Photoshop 8.0 CS подходит инструмент Healing Brush, находящийся на панели инструментов. Он сопрягает соседние области, соблюдая их фактуру и цвет. Не ленитесь и используйте кисть только небольшого размера. Конечно, следование этому правилу отнимет у вас много времени, но зато и к результату никто не сможет подкопаться.
После того, как мы успешно "замажем" все нестыковки, иногда всё равно бывают заметны резкие границы. Их полезно размыть, Photoshop предоставляет для этого великое множество возможностей. Независимо от того, каким инструментом вы привыкли пользоваться, размытие применяется только к очень небольшой, прямо таки минимальной, предварительно выделенной области изображения, требующей доработки. Я ;t предпочитаю пользоваться фильтром Gaussian Blur (Filters -> Blur -> Gaussian Blur).
После таких вот махинаций мы можем приступать к изменению яркости, контрастности и тому подбных характеристик, применимых уже ко всему изображению, и о том, как это сделать, будет подробно рассказано в главе, посвящённой обработке пейзажа на компьютере. Полученную в результате панораму можно распечатать на рулонной фотобумаге на фотопринтере.
Информация взята с сайта http://photo-element.ru/ps/panorama/panorama.html
Кое что из своих наработок я уже выложил.